Монтаж сайдинга

В большом количестве городов нашей страны континентальный климат с разными температурными перепадами, а сайдинг, очень сильно подвержен при нагревании - расширению и в процессе охлаждения - сжатию. Все это ноеоходимо обязательно учитывать во время монтажа.

Правила для монтажа сайдинга совсем несложные, по монтажу профнастила следование всем пунктам инструкции даст возможность дому выглядеть новенькой игрушкой многие годы, однако нарушение может привести к повторным работам через небольшой промежуток времени.

При монтаже металлического сайдинга могут потребоваться различные инструменты, поэтому заранее следует подготовить необходимый набор. Следует позаботиться, чтобы в наличии имелись:

1) Электропила переносная циркулярная, если таковая отсутствует - электрорлобзик;

2) Рулетка;

3) Металлическая линейка;

4) Ножовка для металла с мелким с средним полотнами;

5) Пила по дереву для поперечного пиления;

6) Молоток и гвоздодер;

7) Пассатижи;

8) Молоток металлический столярный;

9) Отвертка;

10) Шило;

11) Резак для пластика;

12) Шнуровка с красящим порошком или же мел и бечевка;

13) Ножницы для металла;

14) Строительный уровень в длину от 60 см;

15) Плоскогубцы;

16) Обжимы;

17) Очки для защиты глаз.

Наличие необходимого инструмента и оснастки сделает процесс монтажа легким и несложным.

Итак, монтаж сайдинга. Общие рекомендации будут следующими - крепим листы сайдинга гвоздями, но не очень плотно. Оставляем зазор между шляпкой гвоздя и панелью в миллиметр или полтора. Правильным считается монтаж, при котором закрепленная панель слегка сдвигается по горизонтали. Гвозди забиваем через 30 40 сантиметров. Гвоздь нужно вставлять точно по центру крепежного отверстия, чтобы он не задевал края, а при забивании не поломал саму панель.

Между панелью и аксессуарами следует оставлять зазор миллиметров 5 6. Такой зазор необходим на случай сжатия или расширения, которые возможны при температурных перепадах. Если монтаж проводится в холодное время года, то зазор следует сделать немножко большим - миллиметров 9-10.

Защелкнутую панель не следует натягивать. Закрепленный материал должен висеть свободно, без всякого натяжения. Если впоследствии будут устанавливаться ставни, опалубка, прокладываться электропроводка, то в сайдинге следует засверливать отверстия для крепежных элементов (болтов, гвоздей, шурупов и пр.). Диаметр отверстий следует делать на три пять миллиметров больше, чем диаметр крепежа. Это предотвратит ваши панели от поломок во время жаркого или холодного времени года.

Если стена здания, на которую крепятся панели, новая, ровная и деревянная, то панели можно крепить непосредственно на стену. Однако на старых постройках и постройках из камня во избежание эффекта «волны» требуется предварительно сделать обрешетку. На деревянных поверхностях делается обрешетка из реек или досок, на кирпичной или каменной стене - из деревянных реек размером приблизительно 2,5*8 см. Рейки прибиваются обыкновенными гвоздями к стене. Если монтаж сайдинговых панелей будет проводиться горизонтально, то рейки крепятся вертикально, через 30 40 сантиметров. Рейки должны обязательно стоять вокруг дверных, оконных и иных проемов, вокруг разного рода отверстий, по всем углам постройки, внизу и вверху монтажной зоны. Одним словом, края сайдинговых панелей не должны болтаться в воздухе, а должны быть надежно закреплены на обрешетке.

При вертикальном монтаже следует соблюдать аналогичные правила, только обрешетка крепится горизонтально.

Стена здания при необходимости покрывается утеплителем. Можно утеплителем заполнить междуреечное пространство, при этом следует следить, чтобы толщина слоя утеплителя не превышала толщину реек. В этом случае поверхность стен получится идеально ровной, без всяких волнообразных эффектов. Лучше всего использовать плиты утеплителя с размером 1м.20 см на 2м.25 см, рулонный утеплитель схожих размеров. Рыхлый утеплитель использовать не следует, так как он при деформации может повредить стены.